El jueves pasado, el dúo detrás del Women’s History Museum, un colectivo artístico que también es una línea de moda, hizo desfilar a artistas e it-girls, entre ellas Rowan Blanchard, Fashion y Ren G. de Club Eat, por una pasarela iluminada frente a la Bolsa de Valores de Nueva York en Tribeca. En la primera fila, otros diseñadores neoyorquinos, entre ellos Andre Walker y Miss Claire Sullivan, vitorearon mientras una serie de looks deportivos de inspiración vintage, que incluían colas, sujetadores de cono desinflados y serigrafías del Empire State Building, flotaban por la pasarela. Estas piezas más suaves se yuxtaponían con looks más sensuales, que incluían pieles pintadas y peinados recogidos adornados con púas de puercoespín, un comentario sobre la bestia que es la vida en la Gran Manzana. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York, que tienden a enfatizar el espectáculo por sobre la narración, el Women’s History Museum sabe cómo hacer ambas cosas. A continuación, llamamos a Mattie Barringer y Amanda McGowan, las diseñadoras detrás de la marca, para conocer más sobre la inspiración detrás de su bestial colaboración.
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TAYLORE SCARABELLI: Hola. Anoche fue muy divertido.
MATTIE BARRINGER: Gracias.
SCARABELLI: A veces vas a eventos en los que ves a todas las personas que conociste en Instagram o en el centro o donde sea, y piensas: “Uf, me siento asqueroso”. Pero anoche nos sentimos muy cálidos y amistosos. Esta palabra suele parecer insignificante cuando se trata de moda, pero realmente había un ambiente de comunidad.
AMANDA MCGOWAN: ¡Genial!
SCARABELLI: También me encanta cuando la gente anima a los participantes en la pasarela. El casting fue muy divertido. Todos decían: “Oh, ¿quién es el siguiente?”.
BARRINGER: El reparto estuvo compuesto principalmente por las elecciones de Amanda y de gente con la que trabajamos en nuestros programas durante años. Así que hay muchos amigos de OG. También trabajamos con agencias de modelos.
MCGOWAN: Porque teníamos que encontrar modelos masculinos, lo cual era algo totalmente nuevo. También creo que tener la tienda vintage realmente ayudó porque uno de los modelos masculinos era alguien que había comprado allí. Pero muchos de nuestros clientes más jóvenes piensan que solo vendemos ropa vintage, por lo que no saben nada sobre nuestra práctica artística y de diseño.
SCARABELLI: Anoche parecía mucho más grande que cualquier cosa que hayas hecho antes. Todos se sorprendieron mucho por la cantidad de looks que había.
MCGOWAN: Sí. Se volvió un poco loco. Cortamos algunos looks porque algunas modelos se fueron.
SCARABELLI: De todos modos, siempre es mejor editarlo. Me encantó la forma de caminar de SK. Hicieron un gran trabajo.
MCGOWAN: Sí, lo hicieron. Además, su estilo… siento que lo hicimos como en los viejos desfiles de los años 90, donde hay más de un tema en la colección… y el estilo de SK era el boxeo, el estilo deportivo…
BARRINGER: Investigamos mucho sobre ropa deportiva antigua para la colección, por lo que fue una referencia importante en todo momento. Pero es casi como si fueran minicolecciones dentro de una carta de amor más grande a la ciudad de Nueva York. Había temas de resiliencia y triunfo sobre la dureza del medio ambiente. La colección se titula “Enfer”, que significa infierno en francés, y trata básicamente de cómo Nueva York es un infierno, pero también de lo mucho que la amamos.
MCGOWAN: Estábamos hablando de que ahora la gente tiene una actitud muy poco ética con respecto a la Semana de la Moda de Nueva York y de lo horrible que es. Mucha gente dice: “Yo solo voy a París para la Semana de la Moda y ya ni siquiera vengo a Nueva York”. Así que realmente sentimos la obligación de…
BARRINGER: Muéstrales lo que pasa en Nueva York. La ciudad es una pasarela y eso es lo que hace que vivir aquí sea tan divertido. Estás en exhibición constantemente. Pero la dureza del entorno no permite lo que París o Londres permiten en términos de apoyar a los diseñadores artísticos.
SCARABELLI: Creo que incluso tener el Empire State Building en un vestido es muy especial. Literalmente estás señalando la razón por la que la ciudad es tan inaccesible para tanta gente.
MCGOWAN: Mm-hmm.
SCARABELLI: Me encantó la imagen inicial. Me pareció muy interesante cómo se unieron los dos modelos. ¿Puedes decirme qué decía ese pergamino?
MCGOWAN: El vestido es básicamente una representación física de nuestra colaboración y de que somos dos personas que estamos tan estrechamente unidas. Todo el texto son básicamente palabras que se relacionan con la codependencia y con el hecho de ser dos personas en una sola entidad. Así que realmente resume de qué se trata el programa y cuál es nuestra relación de trabajo.
SCARABELLI: Y la codependencia como forma de supervivencia en la ciudad. Creo que es algo con lo que mucha gente puede identificarse.
MCGOWAN: Totalmente.
SCARABELLI: También tenemos que hablar de los zapatos con guantes. Me recordaron a los zapatos con guantes que hacen un gesto obsceno…
MCGOWAN: Son de Miguel Adrover. Me sentí inspirada por ellos al cien por cien. Me encanta su trabajo y siento que también tiene un enfoque muy teatral e irónico en los desfiles de moda. Queríamos hacer ropa de hombre y queríamos hacer looks más masculinos, porque en el pasado hemos hecho mucha ropa muy glamurosa o simplemente muy femenina, y nunca nos sentimos cien por cien como, “Oh, esto es todo lo que usaríamos”.
BARRINGER: Esto es más una representación de nuestra identidad de moda, de cómo nos vestimos realmente en la vida real.
MCGOWAN: Estábamos haciendo mucha investigación sobre ropa deportiva antigua. Además, incluso las plataformas que usaban algunas de las modelos, que eran grandes, blancas y gruesas, estaban hechas con zapatos de levantamiento de pesas antiguos. No sé si viste al tipo que usaba la sección de carne.
SCARABELLI: Sí.
MCGOWAN: Tenía un sombrero que también estaba basado en…
BARRINGER: Un viejo gorro de esquí. También había algunos gorros inspirados en los antiguos gorros de los automovilistas, que a principios del siglo XX eran abiertos, por lo que había que llevar velo.
MCGOWAN: Para que no te haya caído nada en la cara.
BARRINGER: Y eso se consideraba moda deportiva para mujeres porque las mujeres que conducían automóviles eran consideradas atléticas. Además, el tema de los guantes de boxeo… siento que la violencia o la agresión es un tema de la colección, lo que se necesita para crear una ciudad como esta y lo que se necesita para sobrevivir en una ciudad como esta.
SCARABELLI: Exacto. Parecía una yuxtaposición entre estas piezas que eran más como armaduras y luego la versión más suave del estilo deportivo, las piezas que potencialmente se podían producir y vender. También había muchos artículos reciclados, como las pieles. También vi en Instagram que había mariposas vivas debajo de uno de los velos. Pensé: “Oh, qué decisión audaz después de las críticas de Undercover”.
MCGOWAN: Espera, ni siquiera sé nada de eso.
SCARABELLI: Jun usó mariposas vivas en esos vestidos de burbujas la temporada pasada, y algunas personas se enojaron por eso, aunque luego las liberaron. Fue todo un problema.
MCGOWAN: También usamos pieles antiguas porque era más barato comprar abrigos antiguos y cortarlos. Pero también compramos pieles reales. Siempre decíamos: “Creo que PETA vendrá a buscarnos la próxima temporada”.
BARRINGER: No nos importa. Apoyo a cualquiera que esté realmente a favor de los derechos de los animales, pero creo que mucho de eso puede ser extremadamente performativo. No hay buena fe detrás de toda la conversación sobre la sostenibilidad en la moda. Creo que la gente debería preocuparse más por las cosas deshumanizadoras que les suceden a las personas debido a la economía en la que todos participamos.
SCARABELLI: Creo que también estás diciendo eso dentro de la colección, particularmente con el mono o el look de dos piezas donde las partes del cuerpo están etiquetadas como carne en una carnicería. Básicamente estás señalando la explotación de las personas dentro de la industria de la moda y la mercantilización del cuerpo como resultado de ello.
BARRINGER: Sí.
SCARABELLI: Me impresionó mucho el vestido largo de seda con el feto estampado en la parte superior.
MCGOWAN: Ese vestido fue una locura. Fue un diseño completamente de Maddie y nos llevó meses hacerlo. Terminó usando el feto de un cachorro para crear el estampado, porque su cara era en realidad más linda que la del feto humano.
BARRINGER: Siento que también encaja con el tema de la naturaleza entrelazada con el tema de la violencia y el trabajo mecanizado. Nueva York es un lugar creado por el hombre, pero hay un animal dentro de cada uno, o cómo te vuelves casi más animal a medida que vives aquí.
SCARABELLI: Es el demonio de la influencia que crece dentro de cada uno. (Risas)
MCGOWAN: Literalmente.
BARRINGER: Sí, y también se relaciona con el tema de la codependencia, con cómo funciona el apego. Incluso en un vínculo no maternal, uno comienza a ser maternal el uno con el otro. Además, crecí en la iglesia mormona, donde se hace mucho hincapié en la procreación. Se relaciona con la explotación de los géneros marginados y las expectativas que se ponen en los cuerpos de las personas o con la conversión de los cuerpos en una mercancía. Siento que es en parte una crítica al embarazo, pero también una celebración.
MCGOWAN: Y las manos de la modelo están atadas al vestido, por lo que también es una crítica del embarazo en cierto modo.
SCARABELLI: La esclavitud de la maternidad.
MCGOWAN: Sí.
SCARABELLI: También quería preguntarte sobre el pelo. Sonny (Molina) hizo un gran trabajo. ¿Qué eran esas cosas puntiagudas que le salían?
MCGOWAN: Púas de puercoespín.
SCARABELLI: Vaya. ¿Dónde encontraste eso?
BARRINGER: En realidad, durante nuestra primera llamada sobre el cabello, estábamos hablando sobre el tema de las referencias e imágenes animales en toda la colección, y ella dijo: “¿Es esto raro? Tengo púas en mi casa y realmente quiero usarlas en el cabello”.
MCGOWAN: Inicialmente, el único cabello que hicimos fue la peluca de píldora, que solo se terminó minutos antes del espectáculo.
BARRINGER: Eso es algo en lo que Amanda ha estado trabajando durante más de un año.
MCGOWAN: Queríamos hacer más pelucas y sombreros y cosas así, pero Sonny estaba aportando tanto en cuanto al cabello que pensamos: “Ni siquiera necesitamos hacer eso”. Fue una síntesis perfecta. Sonny y Nat (Carlson, el maquillador) captaron los temas de inmediato y pudieron seguir adelante y crear cosas increíbles. Y Nat hizo un libro completo, básicamente, de los diferentes looks de maquillaje para el programa. Eso, en sí mismo, fue una obra de arte.
SCARABELLI: Creo que funciona muy bien cuando se abre el espacio para que la gente sea creativa y sin muchos límites. ¿Quién hizo la banda sonora? Me encantó el ambiente gabber.
BARRINGER: Nuestra amiga Amber Bradford es enfermera de urgencias en Tennessee, pero es una música increíble y tiene un estilo increíble. Trajo todo lo que había que traer, en cuanto a la apariencia.
SCARABELLI: Por supuesto.
